Rozhovor s reinehard messner

Pokud je vaše představa o Messneru založena na informacích z časopisů, knih a televize, změní se. Vzali jsme náš rozhovor s Reinold Messenner v prázdné hale Castel Firmiano - největší z pěti muzeí založených Jižním Tyrolským horolezcem. Před námi seděl 65letý muž, který stvořil svou vlastní víru a nikdy se bál podívat se do očí faktů a těch, kteří ho ukázali na své vlastní chyby. Je nespravedlivá, aby ho považovala pouze horolezec nejprve dobyl všech 14 osm-tisíce let planety: Před provedením prvních kroků v Himalájích, on dělal jeden pocit v Alpách a Dolomitech. Po dokončení himálajského období cestoval přes Antarktidu a Grónsko, sám překročil Bobi poušť, který pracoval trvale, že je členem Evropského parlamentu, a nyní se zabýval vznikem horolezectví muzeí.

A přesto, Messner obdržel širokou slávu kvůli horolezci v Himalájích. Žádný horolezec na světě nemá takovou slávu jako posel, a je nepravděpodobné, kdo může v budoucnu opakovat svůj úspěch.

- Jak se vyrovnat s břemenem slávy a úspěchů, které vám dává název nejslavnějšího horolezce na světě?

Sláva nemusí nutně označovat vysoké mistrovství. Jsem znám nejen mými horolezeckými úspěchy. Jsem veřejná postava a přitahuji pozornost lidí. Posledl to všechno, hlavní věc pro mě je můj vlastní život. A já se snažím být vůdcem, snažím se uspokojit touhy někoho konkrétně nebo veřejnosti jako celku. A nehledají následovníky.

- to znamená populární ne pro vás?

Ne. Nejsme zodpovědní za ty, kteří nás činí jejich idoly. Nejsem zodpovědný za ty, kteří chtějí, ale nemohou.

- horolezci jsou považováni za svobodní lidé, dokonce i sobectví. Už jste někdy cítil, že vaše svoboda je omezená?

Jako horolezec, vždycky jsem se cítil zodpovědný před těmi, kteří se mnou záleží: Děti, manželka, rodiče. Samozřejmě, každý, kdo se zabývá extrémními aktivitami, cítí odpovědnost za blízkost, ale pouze ti, kteří to uznávají, mohou být považovány za skutečně svobodné. Horolezectví je archaický svět, bez pravidel, a proto je cena chyby velmi vysoká. Anarchie panující kruh nutí horolezec, aby reagoval nezávisle na jeho život. Každý komplexní stoupání je smrtící a v tomto smyslu je horolezectví hluboko sobecké.

- A jste byli schopni omezit se jen proto, že jste veřejná postava?

Ano, jsem slavná osoba a ukládá svá omezení. Ale udělal jsem to s tím, protože tato skutečnost neomezuje mou volbu. Nejsem opatrný pro mě, abych se nacházel nebo hledal. Mluvím ze stojanů, píšu knihu nebo střílet film, chci být hodnocen v konkrétní rovině. Není třeba udělat multipoint stvoření ode mě jen proto, že jsem navštívil vrcholy všech osm tisíc.

- Po lezení na posledních osmiletých letech jste řekl: "Jsem spokojen, ale ne pyšný na to". Proč jsi to řekl?

Jeden z prvního ukončeného "hrdinské" horolezectví, která získala hybnost z prvních desetiletí 20. století v Itálii a Německu (kolébka evropského fašismu). Nejenže přežil 2. světovou válku, ale schází se na tento den. Nejprve jsem uvedl, že "nemám v úmyslu zvýšit nějaké vlajky nahoře. Můj nosní kapesník je moje vlajka ". Protože byli kritizováni a uráženi. Také jsem nedodržel názor, že horolezec, který zemřel, když se lezení automaticky stává hrdinou. Alpinistova smrt je tragédie. Nic víc, nic míň. A jediná věc, která může být provedena pro mrtvé, je pomoci svým blízkým.

- napsal jsi, že v určitém okamžiku cítil "únavu" z honičky na osm tisíc. Než bylo způsobeno?

Cítil jsem, že výzvy a možnosti už nebyly. Začal jsem používat výškové horolezectví při západu slunce takzvaná "éra dobytí". Moje generace, stejně jako generace Boningtonu, snažila se vylézt na složitější trasy nebo inkontendované zdi. Ano, náš cíl byl nejvyšší vrchol, ale s určitými omezeními: minimální zařízení, komplexní trasa. Je to horolezectví, které jsem povýšil celý život. V roce 1970, v Nangu, Parbatch jsem se snažil kombinovat komplexní trasu s tradiční týmovou taktikou. V roce 1975 jsem si vybral jinou možnost: Komplexní trasu a jeden partner (Peter Habler). V roce 1978 jsem udělal sólo-lezení na Nanga Parbat a ve stejném roce, spolu s Peterem Hablátorem, udělal nepružný stoupání na Everestu. O několik let později došlo k posunu oba Gasherbrumov (s Peterem Hablátorem). Poté nic nezajištěn pro mě, jak sestavit sbírku všech osmi tisícníků, ale nebyl to můj počáteční účel. V pravdě, poté, co jsem se podařilo udělat tři stoupání v průběhu roku, myslel jsem, že se můžu zabývat stoupáním na všech čtrnácti. A byl jsem také ovlivněn tím, že mnoho mladých horolezců "šel po mně" a počítal se na mě.

- bod otáčení byl poslední hora, Lhotse (1986). Jaký byl důvod? Pocit, že cíl je blízký nebo něco jiného?

Jasně jsem pochopil, že končí osmi-tisíci, budu se s sebou, že sám a zraněný. A v mé hlavě již byly vytvořeny nové cíle. Na hřebenu Lhotse, otevřený všem větrům, jsme riskovali, že jsme foukali z hory. Můj partner, Kammerlander, trval na pokračování stoupání. Tento poslední stoupání bylo současně osvobozeno a můj problém, protože šestnáct let jsem nebyl zapojen do něčeho jiného. Školení expedic absorbovalo celou dobu, zejména to všechno muselo udělat: od logistiky na hledání sponzorů. Rodiče neschválili svou představu o cestování do Poláků a nenalezli jsem nikoho, kdo by se mnou šel. Možná lidé si neuvědomili rozsah této akce a možná se báli. Byl jsem nucen začít od nuly, dokud jsem šel do odborníků a nenalezli vhodné společníky.

- Nedostatečná pozornost médií negativně ovlivnilo vaše nové projekty? Zdá se, že nejvyšší vrcholy Himalájí se více zajímají o veřejnost, spíše než póly?

Dlouho to byl opak na dlouhou dobu: Byla konkurence pro pól a nikdo nemyslel asi osm tisíc. Situace se změnila v 50. letech, kdy Britové, kteří investovali obrovské fondy a kteří ztratili své lidi ztracené v tomto závodě. Nedostali ani severní ani jižní póly. Nezůstali nic, jak nakreslit oči do Everestu. Z jejich podání a objevil se termín "třetí pól". Po úspěšném horolezeckém zájmu o Everest, je to patrné pro UGA, ale jiné vrcholy zůstaly. Země proto začaly novou soutěž o nekomprimované osm tisíc. Řezání tohoto závodu můžeme cítit se dnes. Bohužel, jen několik lidí realizovalo hodnotu expedic do Arktidy a Antarktidy. Lidé, kteří psali o těchto kontinentech, udělali to chladně, bez emocí, jejich publikace byly technické postava a duše zůstaly uzavřené.

- ovlivňují sponzoři volbu objektů pro stoupání? Dělej lezce zanedbávat bezpečnost v touze prosím sponzorovat?

Vzhledem k tomu, že neexistují žádná pravidla, všichni čekají na takové riziko, že to považuje za nezbytné. Nepoužívám se soudit ostatní. Zároveň je zřejmé, že sponzoři potřebují pocit a stimulují "hlasité" lezení. Profesionální horolezec musí být schopen zvolit optimální objekty a odolávat tlaku venku.

- Víš, co je hořkost poražena. Jak jste se vyrovnali s těmito situacemi a co studovali?

Každý profesionální horolezec zažil podobně. Člověk se učí skrze porážky, ne vítězství, jak se to může zdát. Kompetentně hodnotit situaci, musíte znát váš limit a je možné jej určit pouze v praxi. Měl jsem selhání u třinácti osmdesátých let a já chci, abych si mě pamatoval jako horolezce, oběť největší počet neúspěchů. Záznamy mě nezajímaly. Pokud jsem neuspěl v Dhaulagiri, Makalu a Lhotse, na dlouhou dobu,. Miluji výzvy, ale mohu ustoupit včas.

- v mé knize "Mein Leben am limit" jste napsal: "Tam se budete snažit udělat vše, co by to bylo zachránit."Navzdory tomu se v novinách pravidelně setkáváme s příklady postřikových vztahů a bezohledných akcí, které vedly k smrti horolezců. V takových situacích, u okamžiků nejvyššího napětí, člověk ukazuje svou pravou podstatu, řízena více instinkty?

Pokud člověk jde s přáteli, bude usilovat o to, aby je ušetřil. Dostupnost tisíců lidí na trase drasticky mění situaci. Jako například v metru, kde mnoho lidí, ale zároveň každý sám o sobě. Těžké okolní podmínky tvořily jejich pravidla chování v horách: vzájemná pomoc, solidarita. Ale jak často se dozvíte o lidech, kteří zemřeli sami ve svých bytech a našli jen po nějaké době. Nebo jak často se zastavíte, abyste se zeptali na stav osoby, která sedí na chodníku? Městská kultura zaměřená na soutěž a individuální úspěch, v našich dnech přišla do hor. V roce 2003 jsem byl v základním táboře Everestu a trvalo mi dvě hodiny, než se dostalo do prvního stanu na poslední. Musím se snažit najít dva přátele - lidé nevěděli, kdo žije další dveře. A všichni jdou na jednu trasu.

- Během prvního výstupu na osm tisícinu (Nang Parbat) jste ztratili svého bratra, Gunter. Jak tato tragédie ovlivnila váš postoj k horolezectví?

Güntherova smrt je největší neštěstí v mém životě. V tu chvíli jsem si uvědomil, že "pocit loktu" zemřel v horách. Již nahoře to bylo jasné, že jsme velmi riskujeme, a na sestupu prostě neměli volbu. Pro rodiče to byl nejzávažnější dopad, obchodní komunita mi vystavila kritiku a vyjádřil nedůvěru. Hlava expedice věřila, že jsem byl zabit, a po mém návratu musel vysvětlit, co se stalo a okolní. Po mém návratu se jeho verze toho, co se stalo, se rozpadlo, protože věřil, že je nemožné sestoupit z nanálové parbata v těchto podmínkách. Nebyl jsem přestal vytáhl, dokud nebyly objeveny pozůstatky Günther. O třicet pět let později, moje slova potvrdila, i přes všechny spekulace.

- Po letu do Sosmos, Yuri Gagarin řekl, že tam neviděl Boha. Co jste viděl na nejvyšších vrcholcích planety?

Lidé, kteří věří, že Everestův top je blíže Bohu, mýlenému. Pokud se o takové věci hádáte, pak není rozdíl mezi Everestem a. Posmrtný život nebo Bůh, to vše existuje mimo USA. S úctou zacházím s teorií posmrtného života, ale nemám ani odvahu mluvit o tom. Je to jen mimo nás!

- Nějak jste napsal, že toto dobrodružství nezaručuje návrat domů. Hodnoty Rynechold Messen?

Život neodpuzí skutečnost, že ji vložíte na con nebo riziko. Riziko právě ji nasycená. Kromě toho, život v metropole je často nebezpečnější než lezení Everest. Tisíce let se staráme o vaši vlastní bezpečnost, ale odemknutý pocit nejistoty nám brání růstu.

- Jak vyhodnotíte své aktivity v Evropském parlamentu?
Pozitivní, i když jsem si uvědomil, že to není moje. Také jsem pochopil jednu důležitou věcí: dnes nikdy nepotřebujeme jednu Evropu. Národní ochrana zájmu - chyba. Teď je to, že Evropa se nachází v čele na mnoha otázkách: ekologie, sociální sféra a bezpečnost. To je naše trumfová karta ve hře se zbytkem zemí.

- V knize "Mein Leben am limit" jste také napsal: "Štěstí nikdy mi nedalo nepříjemnosti".

Předpokládá se, že štěstí je nudné. Podobná situace se znalostmi a držením věci. Mnohem zajímavější budovat váš plán štěstí a hledat to.

- Jste jaderným prostředím se zavedenými hodnotami a silným duchem Společenství, který charakterizujete jako blízkost a reakce. Vybrali jste si cestu, opouští svou vlasti a odešel do "velkého" světa. Vybrali jste se hory. Vaše činnost na tvorbě muzeí je návrat na "malý" svět? Kruh se zavřel?

Měl jsem štěstí, že opustil tuto uzavřenou zemi, která zůstane dodnes. Vrátil jsem se s myšlenkou světa a chci nabídnout akční plán, který nám umožní koexistovat. Nejprve jsem uvedl: "Jižní Tyrols nejsou Italové, ne Rakušané a ne Němci. Jsme Evropané."Pokud tuto myšlenku přijmeme, pak krátkost tím, že se stanete příkladem pro další evropské regiony. Dříve, pro tyto projevy bych byl vyhozen z komunity. Ale dnes, postupně, mé nápady (a Alex Langra) začnou být vzaty.

Neexistuje žádný odpočinek ..

Posedlost

Proud přes hranice

Zničen

Mám tři horské farmy a s jejich pomocí dokazuji, že místní, autentická ekonomika může pracovat. Není třeba, aby obrovské investice byly nezávislé a sloužit příkladu. V mém pochopení je politika.