Skandinávské motivy prováděné řemeslníky portálu - fasáda hrany
Obsah
Rozpočet způsob, jak dokončit fasádu přírodního dřeva.
Dřevo je jedním z nejoblíbenějších fasádních materiálů, dobré, od toho, co si vybrat - zde a obložení, a plám a různé napodobení baru a protokoly. Řemeslníci našeho portálu zvládli zkušenosti s skandinů a místo speciálně zpracované fasády, používat obvyklou, hranu. Ukazuje se jak fiskální, tak atraktivní a trvanlivý, s výhradou technologií, ověřené účastníky .
- Podniky.
- Fasáda hrany z Raklaru.
- Fasáda hrananové desky z BLIN135642.
Technologie severních zeměpisných šířek
Švédský, jinak - skandinávský styl fasádní dekorace zahrnuje použití konvenční hranové desky, která je plněna svisle, ve dvou vrstvách s přesahem. Deska je pokryta speciální barvou určenou speciálně pro hrubé, nehoblované dřevo. Vertikální orientace desky ve spojení s ventilační mezerou zajišťuje odolnost obkladové zástěny díky tomu, že vlhkost ve dřevě nestagnuje, ale je odváděna. Obkladová deska by samozřejmě neměla být vlhká, maximální povolená vlhkost je 18-20%.
Omítaná desková fasáda z Raklaru
Raklaru zvolilo povrchovou úpravu fasády lemovanými deskami kvůli dostupnosti jako „test kotce“ v penzionu.
Stavím roubený dům, ale co se týče fasády, vždy mě bolela hlava, jak to udělat. Strašně jsem chtěl prkno, ale ukazuje se, že je to drahé, dům není hlavní, ale dům pro hosty (cvičící), taková fasáda se nevešla do rozpočtu. Náhodou jsem na internetu viděl fasády ve švédském nebo skandinávském stylu, ze svislé hrany, natřené červenou barvou Punamaali.
bedna
Podle původní technologie je nutná protimříž pro zajištění plné větrací mezery.
Pokud se to provede podle pravidel a technických výkresů, dopadne to takto:
- Dodatečná izolace - dřevo 50x50 mm.
- Ochrana proti větru.
- Deska 2,5x100 mm (vertikálně) - pro vertikální foukání.
- Základem pro upevnění fasády je deska 2,5x100 mm (vodorovně).
- fasádní deska.
Ale protože mezi vrstvami zůstává podélné větrací potrubí, v tomto případě 5 × 2,5 cm, a samotná obkladová zástěna nebude absolutně těsná, řemeslník považoval za možné obejít se bez protimříže. Výsledkem byl následující „koláč“: rám, přepravka na dodatečnou izolaci, přepravka na ochranu proti větru, ochrana proti větru, přepravka na opláštění.
Vzhledem k tomu, že parotěsná zábrana byla instalována se všemi přelepenými švy, bude kondenzace minimální a k vysušení vlhkosti bude stačit podélná ventilace.
Jak ukazuje několik let provozu fasády, metoda funguje, ale každý se sám rozhodne, zda se od technologie odchýlit nebo ji striktně dodržovat, Skandinávci ve všech pokynech trvají na protimříži.
Nástěnné malování
Řemeslník koupil desku 25 × 100 mm, stupeň A, surovou, před lakováním a montáží ji měsíc sušil, při vyschnutí samozřejmě může vést, ale ne tak výrazně jako úplně surová. Ano, a silná fixace s velkým počtem nehtů zabrání vážným deformacím.
Raklaru použil speciální barvu, Punamaali, není to značka, je to sytá červená barva na omítané desky.
Vyznačuje se relativně nízkou spotřebou, vysokou krycí schopností a je určen pro drsný povrch.
Díky složení barva nahrazuje základní i antiseptické impregnace, deska je jednoduše natřena ze tří stran, zpravidla jednou před montáží na fasádu a podruhé po - pro skrytí upevňovacích prvků.
Náš řemeslník používal k malování štětcem, při použití airbrush se spotřeba barvy zvyšuje a kvalita nátěru klesá, protože tato metoda je spíše pro hoblovaná prkna.
Co se týče štětců, vyzkoušela jsem tucet, velké kulaté štětce s krátkou hromadou se ukázaly jako velmi pohodlné. A není na škodu mít hodně trpělivosti natřít omítanou desku. Jelikož jsem se spletl s množstvím, desky jsem natřel ze čtyř stran, po natření nezůstaly prakticky žádné vady dřeva.
Barva tuhne celkem rychle (10-15 minut na slunci), zpočátku se trochu špiní, ale po úplném zaschnutí (dva až tři dny) tento efekt mizí. A přestože si v tématu mnozí stěžovali na pravý opak, startér tématu chodí poblíž jeho fasády beze strachu, že se stane pravidelným klientem čistírny.
Instalace
Spodní deska je dle technologie přibita k přepravce, horní deska je připevněna nejen k přepravce, ale i ke spodní desce po celé délce ve vzdálenosti cca 30 cm, šachovnicově. Použití pozinkovaných hřebíků má své opodstatnění jak z hlediska spolehlivosti spoje - hladké se mohou časem pohybovat, tak z hlediska estetiky - obyčejné mohou časem rezivět a prověšovat se.
Bylo navrženo, aby se upřednostňovaly samořezné šrouby, klobouky by měly být prohloubeny a pokryty tmelem před lakováním. Složitost této metody však převyšuje možné výhody a nařasený nehet drží docela pevně. Jeden z účastníků tématu vyrobil spojovací materiál takto.
Vyrobil jsem dvě šablony s rukojetí - 75 mm (nahoře a dole), mezera je pro amatéra, je lepší nechat alespoň 20 mm na přesah. Každou horní desku jsem změřil pomocí laserové vodováhy. Hřebíky, například nejprve 65 × 2,5 mm protlučte 30 cm šachovnicovým vzorem v jedné rovině. Pak si půjčil hřebíkovačku a dodělal to s ní, šlo to rychleji.
Aby geometrie dřevěných fasád tohoto a dalších typů doznala minimálních změn a zachovala si reprezentativní vzhled co nejdéle, doporučují účastníci portálu dodržovat několik pravidel.
- Namontujte suchou desku a ne přímo zpod pily.
- Přiložte prkna se zakřivenými korunami k přepravce, budou se dále ohýbat směrem ke stěně a upevňovací prvky zabrání silnému zkroucení.
- Napenetrujte desku ze všech stran (pokud nepoužíváte Punamaali), aby nasycení vlhkostí a další odpařování probíhalo rovnoměrně.
- Nesnažte se barvou příliš šetřit, držte se spotřeby doporučené výrobcem.
A hlavně - nečekejte od dřevěné fasády ideální stav dalších dvacet let, je přirozené, že po určité době bude nutné nátěr obnovit. Ale to je vlastnost dřeva a ne nevýhoda jednoho nebo druhého způsobu opláštění.
Co se týče rámování okenních a dveřních otvorů, naši řemeslníci navrhli několik schémat.
A skutečný příklad.
Jediným vysvětlením je, že mezera mezi pláštěm a odlivem by měla být o něco větší, 0,5-1 cm, aby se vyloučil únik vlhkosti.
Raklaru orámoval všechny svahy dřevem a natřel kontrastní bílou barvou a lemy, rohové lišty a čelní desku a lemy převisů, dříve čalouněné deskou zbylou z fasády.
Omítaná desková fasáda z Blin135642
Blin135642 se podíval na skandinávský styl v tématu Raklaru a poté jej ztělesnil na svém rámovém domě.
Rám opláštěný tyčí 50 × 50 mm, pro dodatečnou izolaci, izolován kamennou vlnou, pokrytý membránou. Jsou čalouněny svislou deskou, nejprve „západkou“ 50x25, nahoře - deskou 150x50 mm. Pod touto deskou, respektive přirozený vzduch do výšky stěny.
Na rozdíl od ideologického inspirátora však řemeslník ušetřil nejen na desce, ale i na barvě, svařil ji sám podle receptu uvedeného v jednom z profilových témat na fóru. Vše podle původní receptury, ale místo minia (oxid železa) - španělské barvivo. Ukázalo se, že velmi rozpočet.
Za cenu barva vyjde asi na čtyři tisíce rublů za dvě stě litrů. Zatímco jsem na zkoušku uvařil jeden 10litrový kbelík - barva výborná, lak se nešpiní. Desky lakované z obou stran.
Švédský recept na barvu
- Žitná mouka - 580-60 g.
- Kuchyňská sůl - 250-260 g.
- Sušící olej - 240-250 g.
- Železo vitriol - 250-260 g.
- Minium železa - 250-260 g.
- Voda - 4,5 litru.
Technologie vaření
- Mouku prohněteme se třemi litry vody, zapálíme pomalý oheň a mícháme, dokud se nestane pastou, hlavní věc je, že se netvoří hrudky.
- Jakmile se vytvoří homogenní pasta, přidejte sůl a vitriol, pokračujte ve vaření za míchání, dokud se krystaly látek úplně nerozpustí.
- Zaveďte červené olovo a hnětete hmotu, dokud nebude zcela homogenní.
- Nalijte sušící olej, prohněťte, přidejte zbývající vodu bez odstranění z ohně, hněte.
Barva se používá teplá, protože chladnutím začíná houstnout, což ztěžuje aplikaci a dodatečné ředění teplou vodou snižuje pevnost nátěru. Přibližná spotřeba samovarové barvy je 250 g / m², lze ji použít k natírání nejen dřeva, ale i omítky, v tomto případě se používá váleček.
Je třeba mít na paměti, že barva, dokonce i samovar, dokonce i zakoupená z této série, se nanáší pouze na čisté, hrubé dřevo a nebude možné na ni malovat kompozicemi jiného typu.
Pouze pokud je celá vrstva zcela obroušena.
Receptura byla vyzkoušena mnoha řemeslníky portálu, také empiricky zjistili, že vysychající olej lze nahradit lněným olejem, místo minia je vhodný jakýkoli pigment na bázi oxidu železa do betonu a vitriol lze nejsnáze koupit v obchodech prodávajících hnojiva a herbicidy pro rostliny. Proporce musí být dodrženy co nejpřesněji, poloha „od oka“ se zde neospravedlňuje.
Neodchýlil jsem se od receptu - zachoval jsem pouze proporce na deset litrů. Vařené na malém ohni dvě hodiny. Ano, barva schne rychle (30-60 minut) a po zaschnutí se vůbec nešpiní.
Zda použít samovarovou barvu nebo dát přednost dražší, hotové je věcí volby, ale právě tento typ barviva omítanou desku jak chrání, tak zdobí. Přirozeně, v průběhu času bude muset být fasáda obnovena, ale takový nátěr, který jednou provždy století ještě nebyl vynalezen, alespoň pro soukromou dřevěnou bytovou výstavbu.
Uživatelé fóra, kteří si vybrali takový skandinávský styl, jsou spokojeni se svými domovy - rozpočet, praktický, estetický. Design snad není pro každého, ale to, že taková fasáda předčí mnohé jiné svou přirozeností, přístupností a relativní jednoduchostí provedení, je fakt.
Podrobnosti o technologickém procesu, jemnosti a nuance, osobní zkušenosti a jen zajímavá komunikace - v tématu Raklaru, další možnosti pro dřevěné fasády - v příslušné sekci fóra. Pro zájemce - téma domácích vařených barev. Pokud nechcete desku pravidelně přetírat, ale opravdu chcete dřevitou texturu, vláknocementový obklad je jedním z možných analogů. Ve videu - jen o rámovém domě na skandinávské motivy.
Fasáda
