Sádrokartonové desky s perem a drážkou: vlastnosti, montáž a tipy pro výběr

Přestavba bytu nebo dělení pokoje na části někdy skrývá spoustu využitelného prostoru a zabere spoustu času. K vyřešení těchto problémů existují sádrokartonové desky s perem a drážkou.

Výhody desek s perem a drážkou

Desky pero-drážka jsou vyrobeny ze sádry s drážkami na nosné a dokovací straně, což zjednodušuje instalaci příček. Tento materiál preferují milovníci šetrnosti k životnímu prostředí. Sádra nezpůsobuje alergie. Navíc není hořlavý a zabraňuje šíření požárního materiálu.

Podle výrobců dosahuje index neprůzvučnosti duté desky o šířce 80 mm 43 dB, plné až 42 dB a plné šířky 100 mm až 45 dB. To je srovnatelné s indexem neprůzvučnosti pevné zděné příčky se silnou vrstvou omítky, která bude 47 dB.

Pro zlepšení vlastností se do roztoku přidávají změkčovadla a hydrofobní (vodoodpudivé) přísady a primery. Sádra GWP má jiný název - sádrokartonové desky. Je to pochopitelné: sádrová malta se nalije do forem. Zde je "zdroj" této varianty názvu.

Odolnost proti vlhkosti a prázdnota

Pero-drážkové desky jsou určeny jak pro běžné provozní podmínky (normální, standardní), tak pro vlhké prostory (odolné proti vlhkosti). Odolný proti vlhkosti tónovaný do zelena.

Sádrové a silikátové desky s perem a drážkou jsou plné a duté. Pevné jsou pevnější, zatímco duté váží méně a méně zatěžují podlahy. Volba mezi plným a dutým závisí na několika faktorech:

• Zvukově izolační vlastnosti. Monolitický materiál bez dutin lépe vede zvuky, proto se používá, pokud bude zvuková izolace provedena v samostatné vrstvě (nejlepší možnost) nebo pokud to není tak důležité.
• Zatížení oddílu. Pokud potřebujete zavěsit police, nábytek na stěny, opravit nějaké těžké předměty, je lepší použít monolit.
• Zatížení podlahy nebo podlahy. Na dřevěnou podlahu nebo na staré dřevěné podlahy je lepší dát méně těžké (duté) špalíky.

Pokud potřebujete vzít v úvahu několik faktorů, zvuková izolace je považována za poslední. Protihlukovou ochranu můžete zvýšit pomocí speciální montážní technologie (na podložkách tlumících vibrace) a také vytvořením další vrstvy zvukotěsných materiálů.

Specifikace

Pokud porovnáme běžné a vlhkosti odolné desky s perem a drážkou, rozdíly v charakteristikách jsou pouze v nasákavosti a pevnosti. Odolné proti vlhkosti, díky velkému množství hydrofobních přísad téměř neabsorbují vlhkost. Vzhledem k velkému počtu těchto přísad jsou dražší, protože tyto přísady jsou drahé. Zároveň zvyšují pevnost (M50 ve srovnání s M35).

Mimochodem, můžete si „bez opuštění pokladny“ ověřit, zda máte skutečně GWP odolný proti vlhkosti nebo jen standardní zeleně zbarvený. Stačí nalít trochu vody na povrch. Standardní talíře ho rychle vsáknou a na vodoodpudivých vydrží dlouho stát v louži.

Pokud porovnáme sádrové a silikátové přepážkové bloky, jejich zvýšená pevnost okamžitě upoutá pozornost - M150 ve srovnání s M50 a M35. To znamená, že síla silikátových desek je srovnatelná s betonem ne nejhorší značky. Pokud budete na přepážku pověsit něco hodně těžkého, je lepší použít silikát. Výrobci vyrábějí i bloky o tloušťce 115 mm, které se nazývají mezibytové.

Jak jinak se silikátové desky liší od sádrových protějšků? Skutečnost, že ve standardním výkonu nemá takovou vysokou absorpci. Není tak nízký jako bloky odolné proti vlhkosti, ale tento materiál lze bez problémů použít v jakýchkoli vlhkých oblastech (13% oproti 26-32%). Nevýhodou tohoto materiálu je vyšší hmotnost (při stejných rozměrech) a nižší tepelně izolační vlastnosti.

silikátové nebo sádrové?

Pokud porovnáme neprůzvučnost sádrových a silikátových bloků, ty při stejných parametrech hůře vedou (40-43 dB pro sádru a 48-52 dB pro silikát). Pro lepší zvukovou izolaci tedy zvolte silikátové.

Ale silikátové bloky stejné velikosti mají větší hmotnost a vyšší tepelnou vodivost (lépe vedou teplo). Klíčem při výběru je hmotnost, protože zvukovou a tepelnou izolaci lze zlepšit pomocí dalších vrstev speciálních materiálů, ale neexistuje způsob, jak snížit hmotnost přepážky. A pokud je jeho hmotnost kritická pro překrývání, nelze očekávat nic dobrého.

Jak stavět z desek s perem a drážkou

Aby byla přepážka z bloků s perem a drážkou spolehlivá a stabilní, musí být splněny určité podmínky:

• Bloky umístěte na dokonale rovný podklad s výškovými rozdíly maximálně 2-3 mm na metr. Musí být zarovnán ve všech rovinách. Na betonové podklady (minimální tloušťka 3-5 cm) se nalije vyrovnávací potěr, na dřevěné podlahy se položí suchý rovný trám.
• Zdivo se provádí analogicky s cihlou - s obkladem uprostřed. Používá se speciální lepidlo nebo lepidlo na dlaždice. U silikátových bloků můžete použít maltu pro pokládku pěnových bloků.
• Přepážka musí být přísně svislá. Odchylka byť o jeden stupeň vede k nestabilitě, takže kontrola obvyklé úrovně budovy nestačí. Lze ovládat laserovou hladinou nebo olovnicí.
  
  
• Maximální výška přepážky z desek s perem a drážkou je 3,5 metru, maximální délka je 6 metrů.
• Mezi horní částí příčky PGP a stropem musí být ponechána mezera 20-30 mm. Tato mezera je vyplněna montážní pěnou.
• Pro větší stabilitu je žádoucí posílit spojení se stropem zatlučením kolíků a jejich zazděním uvnitř bloků (nikoli mezi švy, protože švy jsou velmi tenké).
• Zvuková izolace přepážky pero-drážka není příliš vysoká. Aby byl váš život pohodlný, použijte pod zeď korkovou nebo bitumenizovanou výstelku a stěny na obou stranách obložte sádrokartonem. Takový „koláč“ vytváří pohodlné podmínky pro život.

Obecně je nutné přísně dodržovat všechna doporučení, přísně dodržovat technologii. Pak se příčky s perem a drážkou neliší pevností a spolehlivostí od zděných, ale staví se mnohonásobně rychleji.

označení

Pokládka stěny z pero-drážky začíná značením. Pokud existuje stavitel laserových letadel, je vše jednoduché: rozložte letadlo, nakreslete čáry na podlahu, stěny, strop. Pokud takový nástroj neexistuje, budete muset strávit více času. Potřebujete olovnici. Ten, který se nevejde do smartphonu, není měřící nástroj. Je lepší koupit v železářství nebo vyrobit z provázku a středového závaží.

První čáru nakreslíme na strop, pomocí olovnice ji přeneseme na podlahu. Spojením bodů na podlaze a stropě získáme čáry na stěnách. V důsledku toho bylo vytvořeno uzavřené označení pro zarovnání přepážky.

Zkoumáme základnu, na kterou budeme bloky pokládat. Při pohledu podél dělící čáry by měl být dokonale zarovnaný a při pohledu napříč by se neměl naklánět dopředu ani dozadu.

Pokud jsou v příčce dveřní nebo okenní otvory, musí být také označeny. S dveřními dveřmi je vše jednoduché - označíme je na podlaze. S okenními okny je to obtížnější - na stěnách a stropě jsou potřeba majáky.

Příprava základů

Jak již bylo zmíněno, základna musí být dokonale rovná bez rolování v jakémkoli směru. Pokud existují odchylky, nalijeme na betonovou podlahu vyrovnávací potěr (třída betonu ne nižší než M150). K tomu budete muset sestavit bednění, do kterého se roztok nalije. Minimální tloušťka vrstvy je 3 cm. Pro dosažení zaručeně kvalitního výsledku použijte samonivelační hmotu. Jen mějte na paměti, že „sami se vyrovnají“ nejsou příliš velké chyby. Stále musíte skladbu distribuovat ručně. Stačí spustit špachtlí, roztok rozptýlit po celé délce a malé nerovnosti jsou vyrovnány díky zvýšené tekutosti materiálu.

Nalitý beton pokryjeme polyethylenem, necháme asi týden. To je, pokud teplota v místnosti neklesne pod + 20 °, během této doby získá 50% pevnost. To znamená, že s ním můžete pracovat. Pokud je teplota nižší, doba se prodlouží. Při teplotě 17°C a o něco nižší potřebujeme již 2 týdny... Rovný podklad potřeme betonovým kontaktem - zlepší se přilnavost podkladu lepicí kompozicí, na kterou naneseme GWP.

Pokud klademe pero-drážkové tvárnice na dřevěnou podlahu, příčka by měla přecházet přes trám - to je čas. Za druhé - vyrovnejte základnu suchým paprskem. Musí být upevněn tak, aby byl také horizontálně zarovnán ve všech směrech. Trám připevňujeme k podlaze hřebíky nebo šrouby. Pokud existuje spoj, spojíme jej do poloviny stromu, navíc spoj potřeme tesařským lepidlem a připevníme hřebíky.

Pro zlepšení zvukové izolace

Hlavní nevýhodou sádrových perodrážkových příček je nepříliš vysoká zvuková izolace. Silikátové bloky mají lepší situaci, ale také ne ideální. Proto doporučujeme po obvodu příčky položit pásku tlumící vibrace. Není žádným tajemstvím, že většina zvuků se přenáší vibracemi přes podlahu, strop a přilehlé stěny a elastické podložky situaci výrazně zlepšují.

Pod desky s perem a drážkou můžete použít pás bitumenové plsti nebo korku o hustotě 250-300 kg / m³. Šířka pásu - o něco menší než šířka bloků. Pokládá se na vyrovnaný podklad na stejné pojivo, které použijete k utěsnění spár mezi deskami. Roztok se nanáší na povrch upravený betonovým stykem (po zaschnutí) vrstvou 2-3 mm. Položte pásku, rolujte ji válečkem a vytlačte vzduchové bubliny. Unikající roztok se odstraní špachtlí. Takto je páska nalepena na podlahu, stěny, strop. Vodorovnost se kontroluje pomocí vodováhy.

Příprava desek pro instalaci

V případě použití silikátových desek pero-drážka není nutná žádná příprava - jejich horní a spodní povrch nemá drážku / hřeben. Jsou naprosto hladké (jako na obrázku níže).

Při práci se sádrovým perem a drážkou se nejprve musíte rozhodnout, zda budete bloky umisťovat hrotem nebo drážkou nahoru. Je pohodlnější pracovat, když drážka směřuje nahoru, ale ani opačná poloha není chybou.

Pokud se rozhodnete umístit GWP s drážkou, musíte vyříznout hrot na všech blocích první řady. Nejjednodušší způsob, jak to udělat, je pomocí pily na železo. Výsledný řez je nerovnoměrný. Srovnáme ho hoblíkem.

Řez plátu musí být absolutně rovnoměrný. Záleží na tom, jak silná bude stěna perodrážkových desek stát. A řezané desky s perem a drážkou musí mít stejnou výšku.

Šev mezi bloky nepřesahuje 2 mm, takže i malé odchylky je téměř nemožné opravit. Zarovnáváme proto pečlivě a pečlivě. Po vyrovnání se prach smete štětcem a můžete začít stavět zeď.

První řada

Posloupnost akcí při pokládání stěny z desek s perem a drážkou je jednoduchá a velmi podobná cihle. Existuje pouze několik funkcí. Vzhledem k tomu, že příčka obvykle přiléhá ke stěně, pokud se ukáže, že je k ní otočený hrot, odřízne se pilou, povrch se vyrovná hoblíkem, odstraní se prach. Dále je postup následující:

• Na stěnu a podklad se nanese vrstva malty (nebo položená páska tlumící vibrace) o délce o něco větší, než je délka / výška bloku. Dávat velkou vrstvu se nevyplatí - stále se bude vytlačovat.
• Deska se instaluje, vyrovnává, pomocí gumové paličky se pěchuje a přibližuje ke stěně. Znovu ovládejte svislost / vodorovnost. Vytlačený roztok se nabírá špachtlí.
  
  
• Na konec instalované desky se aplikuje roztok, který se také položí na základnu - o něco více, než je délka desky.
• Položte další blok. Paličkou ji „přiklepnou“ k již usazené, čímž dosáhnou těsného kontaktu. Řízením polohy pomocí vodováhy se rozrušují, dosahují stejné výšky s již nainstalovaným blokem. Správná instalace je řízena pravidlem nebo úrovní, plochou lištou. Nástroj se aplikuje plochou stranou na již nainstalované bloky - po celé délce by neměly být žádné mezery.

Takto zarovnejte celou řadu. Poslední deska se obvykle musí řezat. Může to být začátek dveří nebo jen poslední deska v řadě. Jeho délka by měla být o 3-4 mm menší než zbývající mezera - mezera švu. Neměli byste zvětšovat mezeru - stabilita se sníží. Pro větší jistotu lze spoj vyztužit kovovým rohem. Dva nebo tři rohy pro každý řádek. Je to dost.

Druhý a následující

Desky s perem a drážkou se pokládají s mezerou mezi švy - jako cihly. Posun druhé řady může být polovina nebo třetina délky. Nejlepší varianta je poloviční. Odřízneme polovinu celého plátu, pokud je to nutné, odřízneme bodec, nainstalujeme. Další pokládání není jiné. Třetí řada opět začíná celým blokem, čtvrtá - polovinou a tak dále.d.

Po položení každého bloku zkontrolujte, zda je správně umístěn. Při těchto velikostech bloků se chyba hromadí velmi rychle. Proto je každý dodaný blok nejprve zkontrolován úrovní na svislost / vodorovnost. a poté, přiložením lišty vodorovně, uchopením sousedních bloků a přejetím shora dolů se podíváme tak, aby nebyly žádné mezery. Kontrolujeme také nepřítomnost odchylek ve vertikální rovině.

Injekce

Pokud má vybudovaná stěna puzzle bloků vnější úhel, začneme z něj zdivo. Pro práci je jednodušší, vytvoříme podporu úhlu. Může to být roh s poměrně širokými policemi nebo dvěma deskami, připojenými pod 90 ° C. Dali jsme navrhovat na místě, zkontrolujte správnost instalace, dočasně ji opravte na strop a polo.

Jeden z desek odřízl stranu Spike, odpočíváme na jeho okraji do instalovaného zaměření, vyrovnat se, dotazování podle směru. Na druhé desce, také, jsme také řezali stranu Spike, aplikujeme lepidlo na tomto okraji, připojujeme se bočním povrchem instalované desky, zakoupíme se do hustého kontaktu (schéma na obrázku výše).

Pro instalaci druhé řady je nutné provést zářez v již nainstalované desce pod spodním hrotem další tvárnice. Vezmeme pilku na kov, děláme pilníky. Potom s pomocí zdvihového betonu (nástroj pro práci s pěnovým betonem, ale bude mít šikovný pro pokládku zapojení v PGP) nebo jakýkoliv pevný nástroj, který odstraňujeme přebytek, zarovnejte drážku, což je stejná velikost a tvar drážka. Pomocí kartáče nebo stavebního vysavače odstraňte prach.

Druhá řada se vydává na druhou stranu - tak, že šev byl na druhé straně úhlu. Na konec spodního bloku aplikujeme roztok. Vezmeme polovinu bloku, odřízneme boční bodec, nainstalujeme spodní do připravené drážky (schéma úplně vpravo na obrázku níže). Musí také odpočívat v nainstalovaném rohu. Pečlivě vyrovnáme nainstalované desky s perem a drážkou, kontrolujeme svislost a nepřítomnost i těch nejmenších odchylek.

Větev

Dále je nutné uvažovat odbočku z příčky v pravém úhlu. Přepážky budou spolehlivější, pokud budou vyrobeny s dresinkem (střední diagram na obrázku). Všechny tři desky, které jsou nainstalovány, odřízněte stranu Spike. Spáry se zatřou lepidlem, tři bloky se upraví blízko sebe paličkou. V tomto případě je také nutné kontrolovat, aby přepážka byla kolmá - to znamená, že úhel je 90 °.

Druhou řadu postavíme tak, aby střed bloku byl nad křižovatkou. Chcete-li ho nainstalovat, budete také muset udělat drážku v výstupcích dolního bloku. Tyto řady se pak střídají.

Existuje další způsob, jak umístit přepážku ve tvaru T z pera a drážky - bez oblékání. Chcete-li to udělat, jednoduše rozložte zeď (která v písmenu T - horní příčky). K hotové stěně připevněte celou stěnu druhou přepážku (levé schéma na obrázku výše). Pro zvýšení spolehlivosti spojení jsou na křižovatce instalovány kovové vyztužené perforované rohy.

Vchod

Do dveří ve zdi puzzle designu mohou být vyrobeny s výztužným nosníkem a bez něj. Bez výztužného nosníku to lze provést, pokud šířka otvoru nepřesahuje polovinu délky bloku. Takže dveře o šířce 900 mm lze vyrobit bez nosníku, pokud je strop vyroben z PGP dlouhého 900 mm. A spoje desek by měly být umístěny téměř uprostřed. Je povoleno mírné odsazení (o 10 mm), ale délka celé části bloku vpravo a vlevo od otvoru by neměla být menší než 445 mm.

Při montáži, před zatuhnutím lepidla, je propojka nad dveřmi zesílena zdůrazněním (deska podepřená tyčí opřenou o podlahu) nebo konstrukcí sestavenou z desek jako na obrázku vpravo. V tomto případě nejprve sbírat propojovač ve tvaru p. Přiložte blok, označte, jak řezat. Ukazuje dva bloky ve tvaru m stejných nebo téměř identických velikostí. Po aplikaci řešení na správná místa jsou instalovány.

Pokud použijeme desky na pero a drážku délky 667 mm, pod otvor větší než 660 mm je nutné osadit výztužný trám. Pro výrobu trámů můžete použít kovový roh, kanál, výztuž, kovové pruhy značné tloušťky. Je možné použít suchý dřevěný trám o tloušťce 50 mm nebo více (předběžné ošetření antiseptikem). Paprsek by měl být 400-450 mm za dveřmi.

Články na téma "Sádrokartonové desky s perem a drážkou: vlastnosti, montáž a tipy pro výběr"

Podlahy s perem a drážkou udělej si sám: lekce od odborníků

Dřevotřískové desky: klasifikace, výběr a rozsah

Podlahy s perem a drážkou udělej si sám: lekce od odborníků

Dřevotřískové desky: klasifikace, výběr a rozsah